Парфюмерия – это то, что не оставит равнодушной, пожалуй, ни одну девушку и женщину. В преддверии Международного женского дня предлагаем вниманию читателей книжную выставку о парфюмерии – «Симфония духов и ароматов».
Источник: Владимирская областная научная библиотека
Слово парфюмерия происходит от латинского «perfumum» что значит «через дым» (в итальянском «perfumo» – означает «духи», «аромат», «благоухание»). Для изготовления благовоний и целебного масла люди с давних времен использовали как травы, так и цветки растений. Первыми профессиональными парфюмерами можно считать жрецов Древнего Египта, которые создавали специальные благовония для мумий. Жрецы изготавливали благовония в храмовых мастерских по специальным рецептам, которые высекались на каменных стенах. В рецептах указывали весовые соотношения различных компонентов, необходимую продолжительность процедур при изготовлении, а также потери ароматических веществ.
До изобретения процесса дистилляции парфюмерия производилась на основе животного жира или натурального масла, например оливкового. Такие косметические средства использовались как лосьоны для волос, так и средства для тела. Первые духи были в форме сухих «саше» и состояли из засушенных и истертых в порошок цветов, листьев и древесины.
Источник: Москвин А. Г.rnГреция. Эллада: от Афин до Пелопоннеса. Москва : Вече, 2014.
Источник: Schneider A.rnКрит : 16 маршрутов, 15 карт: карты и планы. Москва : АЯКС-ПРЕСС, 2014.
Источник: Москвин А. Г.rnРим. Город, открытый для всех. Мосвка : Вече, 2012.
В Древней Греции существовал культ красивого тела, поэтому греки использовали природные средства, которые могли усилить красоту человека. Книга «Одиссея» известного автора Гомера упоминает косметические средства. Основоположник медицины, Гиппократ, описывал средства, которые могли помочь женщине стать не только моложе, но и красивее. Гетера и подруга стратега Перикла, Аспазия, одна из самых образованных женщин своего времени, оставила книгу «Трактат о сохранении красоты». Женщины в Древней Греции использовали такие средства, как губная помада, пудра, тушь для ресниц.
Среди греческих женщин духи были особо популярны уже к VI веке до нашей эры. При раскопках города Пиргос, Греция, в 2003 году археологи нашли одни из самых старых духов, известных в мире. Предположительно, они были изготовлены около 4000 лет назад. Более 60 находок, среди которых не только духи, но и ёмкости для смешивания, а также трубки и флакончики, были найдены на территории древней мастерской.
Минойская культура просуществовала приблизительно в период с 3000 до 1100 годов до нашей эры. Жители острова вели торговлю как с Грецией, так и с Египтом. Корабли привозили драгоценные масла и благовония, которые были популярны у зажиточных жителей Крита. Особенной любовью среди женщин пользовались запахи розы и лилии.
В Древнем Риме парфюмерная и косметическая промышленность достигает пика развития в древней истории. Такие поэты, как Гораций и Овидий, упоминали о косметических рецептах, которые римлянки изготавливали для поддержания красоты. Римский врач Гален советовал женщинам использовать только естественные природные продукты. Римлянки активно пользовались не только кремами, пудрами, но и румянами для маскировки морщин и
пигментных пятен. Как основу для крема уже использовался ланолин. Помимо частого посещения терм, римляне использовали душистые эссенции и масла для массажа в бане.
Источник: Степанов В. Ю. Путеводитель по Египту. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
Источник: Колесникова А. А. Путеводитель по Китаю. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
Источник: Олтман Д. Япония: путеводитель. Москва: ФАИР, 2014.
Источник: Сенкевич А. А. Путеводитель по Индии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
История создания удивительных запахов продолжилась в Персии и на Аравийском полуострове. Именно здесь начинается применение таких растений, как миндаль, кориандр, мирт, бергамот, а также смолы хвойных деревьев. Аравийский ученый Аль-Кинди (Алкиндус) выпустил книгу «Книга химии духов и дистилляции» в IX веке. Издание содержит около ста рецептов не только ароматных масел, но и целебных бальзамов. Кроме того, в книге можно найти советы для создания ароматической воды и дорогостоящих лекарств. Книга предлагает инструкции по производству оборудования для парфюмерии.
Персидский врач и химик Ибн-Сина (Авиценна) усовершенствовал процесс производства «розовой» воды. Рецепт «розовой» воды – это не только эфирное масло роз, но и дистиллированная вода. Однако, такую воду нельзя получить путём смешивания, процесс производства сложный и трудоёмкий. Авиценна не только занимался извлечением масла из лепестков роз, но и улучшал процессы дистилляции. «Розовая» вода по рецепту Авиценны имела превосходный запах и стала популярной и в странах Востока, и в Европе.
Процесс дистилляции эфирного масла в Индии впервые упоминается в тексте «Харшачарита» около VII века нашей эры. В основной части духов и ароматов, известных в Индии, использовали пачули, ладан, сандал и жасмин.
Древние китайские целители в поисках ключа к бессмертию экспериментировали с запахами растений и развивали систему лечения травами. Они полагали, что в эфирных маслах заключены магические силы. Поэтому китайские врачеватели использовали благовония для «переговоров с богами». Ароматы и травы китайские медики сочетали с акупунктурой и массажем. Примерно в 1000 – 700 годах до нашей эры был составлен справочник по травам «Великий травник», в котором содержится более 350 наименований лекарственных растений.
Процесс воскурения ароматов был известен в Китае. Церемония «воскурения» имела такое же ритуальное значение, как, например, чайная церемония. Ценные благовония в виде смолы, масла, щепы, коры, корней и плодов, добывали прежде всего из агарового, амбрового и гвоздичного дерева. Эти ароматные вещества входили в арсенал сокровищ, которыми пользовались представители аристократии. Становятся популярны специальные бронзовые курильницы «бошаньлу» (от названия священной горы Бошань – места обитания бессмертных сил), которые просуществовали около 700 лет. Во время воскурения благовоний ароматный дым, проходя через отверстия в крышке, создавал особые впечатления. Казалось, что комната, как гора Бошань в Восточном море, вся была окутана душистым облаком.
Кроме того, по китайскому обычаю не только во дворце, но и в обычном доме утром и вечером зажигались по три палочки. Палочки устанавливали в специальных сосудах, которые имели изысканную форму и располагали у ног различных идолов. Кроме курительных палочек, китайцы использовали ароматические масла и эссенции. Излюбленным запахом китайцев был мускус, который они ценили не только за приятный запах, но и за свойство исцелять болезни. Китайские красавицы обильно наносили декоративную косметику и парфюмерию на кожу. Полагают, что путешественник Марко Поло привёз снадобье мускуса в Европу из Китая.
Любимым цветком китайских императоров были розы. Они росли в императорских садах в огромном количестве. Из них получали розовую эссенцию, которая приносила доходы государственной казне. Много книг, хранящихся в императорской библиотеке, были посвящены розе. Согласно легенде, около 600 сочинений Конфуция посвящены розе. Китайская пословица гласит: «На руке, дарящей розы, остаëтся их аромат…». Китайская роза это не только благоухание, но и сладость в цветении и символ процветания. Отдельным символизмом наделяется чайная роза жёлтого цвета. Она символизирует победу, поэтому роза является эмблемой Пекина, столицы Китая. Помимо розы, в Китае отдают предпочтение жасмину и лотосу. Любимыми запахами в Китае являются не только запахи магнолии и аниса, но и камфоры и чайного дерева.
Из Китая культура использования продуктов парфюмерии попадает в Корею и Японию. Использование благовоний в Японии приобретает глубокий смысл. Появляется церемония наслаждения благовониями «ко-до» что означает «путь запаха». В Японии возникает соревнование по отгадыванию ароматов «то-ко». Участники заранее готовили благовония, обменивались ими и после использования благовония должны были оценить ароматические качества. Помимо этого, им предстояло подобрать наиболее подходящие названия, связанные со стихами «ва-ка» в жанре японской литературы.
Наиболее популярными были такие растения, как бадьян, камфора, гвоздика, корица, ладан, мирра, пажитник и сандал. Среди продуктов животного происхождения особой популярностью пользовался «кай-ко», порошок из раковин моллюсков и мускус. Японцы наслаждались ароматами парфюма, спрятав ароматизированные «саше» в складках кимоно.
Рецепты парфюмерии прибыли в Европу около XIV века. Рыцари, вернувшиеся из крестовых походов привезли моду на ароматы. Использование духов становится мерой богатства и состоятельности жителей. Составлением духов занимались, в основном, аптекари, врачи и алхимики. Первые современные духи, по преданию, были произведены для венгерской королевы Елизаветы в 1370 году. Эти духи стали известны в Европе как «венгерская вода» и состояли из экстрактов мяты, розы, лимона, розмарина и лаванды. По легенде, «воду» преподнесли королеве как средство сохранения ее неувядающей красоты.
Искусство парфюмерии процветало в эпоху Ренессанса в Италии. Центром тестирования парфюмерных продуктов становится торговая Венеция. Розовая вода, привезенная из Персии, также становится невероятно популярной у итальянцев. Модными духами в Венеции пахли перчатки, обувь, одежда и даже монеты в кошельке. В Милане Леонардо да Винчи экспериментировал с цветками миндаля, пытаясь получить масло миндаля и усилить запах цветка.
Итальянский парфюмер Франджипани изобрёл аромат «a la frangipane», в котором использовался горький запах ореха миндаль. Происхождение слова «франжипан» – это французский термин, обозначающий продукты с миндальным вкусом. Сначала этим словом обозначали цветок, из которого получали аромат для кулинарного крема. Затем, название миндального крема перешло к парфюмеру Франджипани, который создал духи на основе жасмина для ароматизации кожаных перчаток.
Источник: Book of the British Countryside. London. 1973.
Источник: Morris E. T. Scents of Time: Perfume from Ancient Egypt to the 21st Century. Boston. Bulfinch Press, 1999.
Источник: Encyclopedia of Plants and Flowers. London. Dorling Kindersley. 2008.
Другой упоминаемый в истории парфюм – «Вода кармелиток» – появился в аббатстве Сен-Жюст во Франции. Этот ароматный «букет» состоял из мелиссы и ангелики (дягиля). Первоначально, итальянские продукты парфюмерии были привезены во Францию личным парфюмером и алхимиком Екатерины Медичи. Она особенно любила ароматизированные перчатки. Впоследствии, оглушительный успех во Франции приобретают настои из лепестков розы, фиалки и ландыша.
При Людовике XIV (Король-солнце) в Версале благоухание проникало везде: ароматы источали сады, фонтаны, мебель и одежда придворных. Король-солнце требовал от парфюмеров новинки почти каждый день, поэтому «искусство» парфюмерии стремительно развивается.Чтобы удовлетворить спрос на духи и косметику, розу-центифолию начинают выращивать в окрестностях Грасса. Именно из Грасса французские духи начинают распространяться по всему миру.
Французский парфюмер Жан-Луи Фаржон вошел в историю, как личный парфюмер королевы Марии-Антуанетты. Жан-Луи Фаржон делал для Марии-Антуанетты ароматизированные перчатки. Аромат для перчаток королевы должен быть индивидуальным, непохожим на другие. Фаржон смешал масла алой гвоздики, гиацинта, фиалки и нарцисса. Мария-Антуанетта любила легкие цветочные запахи и осталась довольна творением мастера.
Жан-Луи Фаржон создал множество духов для Марии-Антуанетты, в их числе знаменитые Parfum du Trianon, версии которых выпускаются сегодня. Во время беременностей королевы парфюмер составлял особые композиции. Духи включали «ноты» лимона, корицы, ангелики, ириса, розового дерева и других растений, способных приносить расслабление. Парфюмер оставил множество уникальных рецептов, которые передал своим преемникам. В 1801 году Фаржон написал и издал книгу «Искусство парфюмерии или полный трактат о создании ароматов». С тех пор Париж продолжает диктовать моду на ароматы.
Среди парфюмеров выделяется Пьер Герлен, который в 1828 открыл в Париже свой магазин. Сначала этот парфюмерный дом существовал как аптечный магазин. В подвалах магазина Герлен смешивал свои ароматы. Клиентами дома были такие известные люди, как, например, Оноре Бальзак. Наполеон III, ко дню свадьбы которого был специально создан одеколон «Императорская туалетная вода» (Eau de Cologne Impériale), был одним из покупателей. Позже Герлен создавал ароматы для королев Виктории и Изабеллы II Испанской «Герленовские композиции» хорошо узнаваемы, поскольку в них всегда используется фирменный аккорд, называемый «герлинад» (guerlinade). Точный состав держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Очень большое значение придается дизайну флаконов.
Флакон для аромата словно платье для женщины…
Пьер Герлен
Парфюмерный дом семьи Бушерон, ароматами которого пользовались дамы российской императорской семьи и принцесса Монако появляется в 1859 году. Духи создаются на натуральной основе до 1889 года. Позднее начинается изготовление синтетических масел, которые имитируют натуральные запахи.
Источник: Ле Руа Ладюри Э.rnКоролевская Франция : (1460-1610) от Людовика ХI до Генриха IV. Москва : Международные отношения, 2004.
Источник: Останина Е. А.rnФонтенбло. Москва : Вече, 2006.
Источник: Чекулаева Е. О.rnБлистательный Париж : история, легенды, предания. Москва : Вече, 2008.
Знаменитые духи известного парфюмера Франсуа Коти «Роза Жакмино» появились в 1904 году. Название дано в честь популярного сорта розы «генерал Жакмино». Успех пришёл, когда Коти в магазине, отказавшем ему в продаже духов, разбил флакон об пол. Почувствовав чудесный запах, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. В скором времени Коти стал самым популярным парфюмером. Уже через несколько месяцев после создания духов он заработал свой первый миллион.
С 1908 года Коти начал сотрудничество с известным художником по стеклу и ювелиром Рене Лаликом. Лалик создавал для духов эксклюзивные флаконы, которые по праву можно назвать произведениями искусства. Согласно концепции, превосходный «нектар» духов был достоин превосходного флакона. Дизайн Лалика для Коти был выполнен в стиле ар-нуво, который был популярен в то время. Стиль включал классические для ар-нуво темы, такие как природа, цветы и женские фигуры. В 1910—1917 годах в Москве осуществлял торговлю филиал парижской фирмы известного парфюмера. Парфюмерное производство и торговый бизнес Коти в России были национализированы после революции 1917 года.
Но бизнес Коти процветает во Франции. К 1925 году около 36 миллионов женщин по всему миру пользовались пудрой для лица Коти. Самым популярным продуктом была пудра для лица Air-spun, выпущенная в 1934 году. Компания в сотрудничестве с известным художником по костюмам Леоном Бакстом создала внешний вид рассыпчатой пудры. Она стала настолько популярной, что вскоре после этого выпустила пудру с ароматом своих самых популярных духов, таких как L’ origan.
В 1947 году дизайнер Кристиан Диор создаёт известный аромат «Мисс Диор». «Ноты» аромата включают не только мандарин, гардению и бергамот, но и жасмин, нарцисс, нероли и розу; пачули, дуб и сандал. На оригинальной стеклянной бутылке Miss Dior был выгравирован узор «гусиная лапка».
Свой первый магазин открывает Габриэль Шанель и становится не только законодательницей моды, но и парфюмерии. Благодаря ей появились духи, в которых впервые были соединены натуральные и искусственные запахи. Ей принадлежат самые известные ароматы ХХ века «Шанель N5» и «Шанель Мадемуазель». Духи состоят из базовых нот и аромата амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, дубового мха и ветивера. Создателем ароматов был Эрнест Бо.
Источник: Бо Н. Chanel No.5: история создания легенды: ее аромат. Москва: АСТ. 2024.
Источник: Зворыкина А. В. От гвоздики до сандала: ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов. Латвия, 2020
Источник: Кожаринов В. В., Русская парфюмерия XIX–начало XX века. Москва: Советский спорт, 1998.
Компания «Fragonard» была основана в 1926 году бывшим нотариусом Эженом Фуксом на одной из старейших фабрик в Грассе. Компания названа в честь Жана Фрагонара, художника, сына придворного парфюмера. Парфюмер Франсуа Фрагонар одним из первых стал вымачивать заготовки перчаток в масле розы, наделяя их приятными ароматами. Затем Фрагонар-старший сменил кожевенное на успешное парфюмерное ремесло. Его флаконы с духами распространились по всей стране и особенно ценились представителями парижского высшего света.
Первый парижский бутик «Фрагонард» был открыт в 1936 году. В 1947 году Фукс начал собирать предметы, связанные с ароматами, и выставил свои приобретения на фабрике. Таким образом, он положил начало созданию коллекции парфюмерии и одежды как в Париже, так и в Грассе. История парфюмерии за более чем 5000 лет представлена в музее.
Вход в музей доступен для всех. Вам предоставят гида, который не только расскажет об истории создания ароматов, но и подберет духи. Вы сможете попробовать себя в роли парфюмера и составить собственные духи. На память в качестве сувенира можно купить много приятных мелочей: мыло, крем, духи, парфюмированные салфетки и другие товары.
В Англию духи попадали через торговые корабли предприимчивых венецианцев и порт Саутгэмптон. Духи считались обязательной принадлежностью всех придворных вельмож. Изящные британские леди эпохи Елизаветы I носили ароматические «саше» и миниатюрные контейнеры для духов в форме шара «ароматники»или «помадники». Их носили на цепочке, шнурке, в складках юбок и рюшах. Излюбленными ароматами в Британии были базилик, мята, майоран и лаванда. Знатные дома имели специальную туалетную комнату, в которой леди могла уединиться и составить ароматический «коктейль» для себя и своей семьи. Выдающийся писатель Уильям Шекспир часто использовал ароматные духи и масла в своих произведениях как часть действия. В сонетах и других формах стиха он упоминал фиалки, лаванду, мускус, но предпочтение отдавал розе:
Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной.
Мы в нежных розах ценим аромат,
В их пурпуре живущий сокровенно.Пусть у цветов, где свил гнездо порок,
И стебель, и шипы, и листья те же,
И так же пурпур лепестков глубок,
И тот же венчик, что у розы свежей, –Они цветут, не радуя сердец,
И вянут, отравляя нам дыханье.
А у душистых роз иной конец:Их душу перельют в благоуханье.
Когда погаснет блеск очей твоих,
Вся прелесть правды перельется в стих.Уильям Шекспир
(Перевод С. Я. Маршака)
Одеколон или «Кельнская вода» (Eau de Cologne) – средство, содержащее не менее 60% спирта, воды и от 1,5 до 5% ароматических веществ. Одеколоны, в основном, предназначены для использования мужчинами. Всемирно известная «Кельнская вода» была впервые изобретена в Испании монахами Ордена Доминиканцев. Её изготавливали из спиртового раствора масел с добавлением воды, листьев розмарина, мелиссы и ириса. Этот рецепт перешел к купцу Иоганну Фарина, торговавшему в Кельне пряностями. Иоганн купил рецепт и изготовил душистую воду под названием «Kölnisch Wasser» (Кёльнская вода) в 1709 году Во второй половине XVIII века Кёльнская вода попала во Францию и получила название Eau de Cologne. Из Франции вода попала в Россию и стала называться на французский манер «О де Колон».
В Российской империи парфюмерное дело получили широкое распространение в XVIII веке. Историческим толчком к развитию послужил указ Петра Великого о создании в России «вольных аптек» от 22 ноября 1701 года. Крупнейшей становится Старо-Никольская аптека в Москве. Расцвет аптеки связан с именами Карла и Владимира Феррейн. Аптека имела собственные магазины, а также стеклодувную мастерскую и плантацию лекарственных трав. К 1913 году фирма Феррейн выпускала более двухсот наименований духов, одеколонов и прочих косметических товаров.
Два предпринимателя из Франции Альфонс Ралле и Жозеф Фредерик Дютфуа основали фабрику «Альфонс Ралле и Ко.» в Москве в 1843 году. Компания Ралле стала одним из первых парфюмерных производств в России. Продукция компании пользовалась огромной популярностью. Компания получила звание «поставщика Двора Его Императорского Величества» в 1855 году. Продукция фирмы поставлялась также для монарших дворов в Персии и Черногории. Компания была рекордсменом как по объему выпускаемой продукции, так и по количеству наград.
С 1880 по 1913 год фирма выпустила около 20 оригинальных ароматических композиций, включая одеколон «Букет Наполеона» и дамские духи «Букет Екатерины». Над их созданием работал Эрнест Бо, который эмигрировал во Францию и там продолжил свою работу. Российские активы Торгового дома «Альфонс Ралле & Ко.» были национализированы в 1918 году. После национализации фабрика «Альфонс Ралле и Ко.» получила название «Государственный мыловаренный завод № 4». Позднее, в 1922 году, завод был переименован в «Государственную мыльно-косметическая фабрику Свобода».
Источник: Шергина И. Генрих Брокар и \«Красная Москва\». Клуб.– 2020. № 5. С. 18–20
Источник: Шергина И. Генрих Брокар и \«Красная Москва\». Клуб. 2020. № 5. С. 18–20
Источник: Русская парфюмерия в XIX – начале XX вв. Тара и упаковка. 2019. № 3. С. 44
Фабрика «Брокар и Ко.» – товарищество, учреждённое в 1893 году в Москве Анри-Генрихом Брокаром. Компания Брокара – одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX – начале XX века. Анри Брокар приехал в Москву и получил место инженера на фабрике Константина Гика. Зная секреты производства французской парфюмерной воды, Брокар усовершенствовал процесс создания духов. Он продал рецепт создания концентрированных духов французской фирме «Рур Бертран» за 25 тысяч франков. Эти деньги помогли ему начать собственное дело в 1864 году. Активное производство парфюмерии в России только начиналось, поэтому Анри Брокар зарегистрировал свое предприятие как «фельдшерский цех». Под производство было перестроено здание бывших конюшен Фаворских в Теплом переулке. Мыло производили два рабочих, используя всего три котла, дровяную печь и каменную ступку. В день изготавливали не более 120 кусков мыла.
Брокар начинает выпускать мыло для детей с изображением букв русского алфавита. Затем появилось фигурное мыло с необычными названиями: мыло «Шар», «Огурец». Вместе с женой Шарлоттой Брокар придумал такие сорта мыла, как «Янтарное», «Медовое», «Розовое», «Греческое». Особой популярностью пользовалось «Народное» мыло, которое продавалось всего по 1 копейке за кусок. Цены у конкурентов были выше в 30 раз. В дополнение к мылу «Народному» Брокар начал производить «Народные» помаду и пудру. Теперь любой желающий мог купить жене и дочерям целый набор косметических средств за 3 копейки. Нарядные коробки с пудрой, помадой и куском мыла, могли порадовать любую женщину.
Все усилия компании «Брокар и Ко.» были оценены по достоинству. «Империя Брокара» получила восемь золотых медалей из Парижа, Ниццы, Барселоны и других городов. Летом 1873 года фирму посетила великая княгиня Мария Александровна. В качестве подарка ей преподнесли букет восковых цветов, ароматизированных парфюмами. Императрица заслуги Брокара оценила и компания получила высший в России титул «Поставщик двора его Императорского величества».
После смерти Брокара, «Товарищество Брокар и Ко.» перешло к его вдове Шарлотте Андреевне и сыновьям. К празднованию трёхсотлетия дома Романовых в 1913 году фирма Брокар выпустила аромат «Любимый букет Императрицы». Непревзойденный аромат имел успех не только в России, но и за рубежом. После 1917 года компания Брокар была национализирована. Компания получила название «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5». В период НЭПа этикетки духов еще сохраняли названия «Бывшая Брокара». Имя «Новая Заря» фабрика получила в 1922 году, а духи «Букет Императрицы» переименовали в духи «Красная Москва». Другим долгожителем фабрики Брокар стал одеколон «Северный».
Источник: Снопков А. Е.rnРусский рекламный плакат. 1868 – 1917. Москва : КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2014.
Источник: Сыромятникова И.С.rnИллюстрированная история моды и стиля : секреты великих красавиц разных эпох. Москва : РИПОЛ классик, 2011.
Источник: Колева М. С.rnСоветский стиль : время и вещи : украшения, мода, праздники, белье, еда, упаковка, деньги, дача, игрушки, парфюмерия, мебель, фарфор. Москва : Астрель, 2012.
Российский провизор французского происхождения Федор Иванович Каль открыл небольшое парфюмерное производство в Санкт Петербурге в 1860 году. Компания носила название «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Мануфактура, на которой работали 13 человек, производила не только помаду и одеколон, но и ароматический уксус, а также душистую воду. Бизнес рос, и на фабрике Каля работало несколько тысяч человек. Мануфактуру впоследствии купил Жозеф Дютфуа. Он значительно расширил и модернизировал производство.
В 1900 году к организации Всемирной Парижской выставки приглашения были разосланы только выдающимся российским предприятиям, среди них – «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Фабрика расширила ассортимент выпускаемых косметических товаров и производила такие известные духи, как «Лесной ландыш», «Красная гвоздика» и одеколон «Тройной» к началу XX века. Продукция компании пользовалась популярностью не только в России, но и за её пределами. Достижения фабрики были отмечены международными призами и наградами. Например, заслуги парфюмеров удостоились золотой медали «Всемирной выставки в Париже».
После национализации Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория» было преобразовано. Первоначально, все городские мыловарни, парфюмерные и косметические фабрики объединили в трест «Жиркость». Однако, новой советской власти нужна была парфюмерия, поэтому выпуск продукции вырос. Были созданы новые духи: «Шипр», «Белая Ночь», «Ленинград» и другие. К 1953 году, предприятие стало называться «Ленинградская парфюмерная фабрика «Северное Сияние». Здесь начался выпуск парфюмерной продукции группы «Экстра». Изделия отличались элегантностью и изяществом ароматов и дизайна. С 1980 по 1990 год на предприятии выпускалось более 130 наименований парфюмерно-косметических изделий.
Еще один французский предприниматель, Эмиль Бодло, открыл в Москве парфюмерную фабрику «Виктория Регина» в 1876 году. Фабрика производила не только одеколоны и духи, но и туалетное мыло и пудру. Большим спросом пользовались такие товары, как пудра «Царевна-лебедь» и одеколон «Лила Флери». В 1918 году фабрика была национализирована и несколько раз меняла название: «Мак», «Московская парфюмерная фабрика №3», «Московская косметическая фабрика «Рассвет». Затем фабрика вошла в состав косметического объединения «Свобода». С тех пор, ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновлялся. При участии французских парфюмеров в 1970-х годах на фабрике начинается выпуск твёрдых духов и декоративной косметики «Елена».
До 1920-х годов более 80 % натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ ввозилось в СССР из-за границы. Так, розовое масло импортировали из Болгарии. Советское парфюмерное производство начало развиваться в двух направлениях: увеличение количества культур и расширение видов растений. Толчком к развитию стал процесс получения такого аромата, как ванилин. Компоненты многих эфирных масел были выделены в чистом виде советскими учёными в 1930-х годах. В 1947 году была запущена первая очередь Калужского комбината – одного из самых мощных предприятий по выпуску синтетических эфирных веществ в СССР. Другими поставщиками синтетической продукции были такие заводы, как «Сложные эфиры», «Московский синтетический завод» и Ленинградский завод синтетических ароматов «Ленаромат».
Источник: Хейфиц Л.А., Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии. Москва: Химия, 1994.
Источник: Войткевич С.А., 865 душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии: справочник.Москва, 1994.
Источник: Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика: История,назначение,применение. Москва: Пищевая промышленность, 1976.
В 1950-х годах на юге страны, в Крыму и на Кавказе, были расширены площади посевов таких эфиромасличных культур, как кориандр, герань, лаванда, мускатный шалфей, розмарин. Они служили сырьем для получения синтетических веществ. Например, кориандровое масло является сырьём для получения цитраля, гераниола, нерола и других веществ.
К середине 1970-х годов в парфюмерно-косметической и пищевой отраслях применялось уже около 80% синтетических веществ. Советскими учёными были синтезированы вещества, не имеющие аналогов в природе. Было организовано производство совершенно новых душистых веществ, таких как тибетолид, сангалидол, мирценоль и другие. Аналоги давали возможность не только заменить натуральные душистые вещества на синтетические (санталидол заменяет сандаловое масло), но и повысить качество продукции.
Сегодня потребление отечественной парфюмерной продукции возрастает. В парфюмерно-косметической отрасли России работают около 600 компаний: «Весна», «Калина», «Невская косметика», «Нижегородский масложировой комбинат», «Новая заря», «Рассвет», «Свобода», «Loren Cosmetic» и другие.
Современное слово «духи» означает сложную композицию на основе ароматической композиции (натуральной или синтетической) воды и спирта. «Парфюмерная вода» (фр. Eau de Parfum) содержит от 10 до 20% эфирных масел, в то время как «духи» (фр. Parfum, англ. Perfume) – от 20 до 30%. Эфирные масла чрезвычайно дороги. Например, для получения 1 грамма розового масла необходимо 1000 роз. Следовательно, чем выше процент содержания натурального эфирного масла, тем дороже парфюмерная вода или духи. Именно парфюмерная вода из-за соотношения цены и качества продукта пользуется большей популярностью.
«Туалетная вода» (фр. Eau de Toilette) – смесь душистых ароматических веществ (не более 5 –10%), воды и спирта. Согласно легенде, название продукта связано с именем Наполеона. Оказавшись на острове Святой Елены в ссылке, он лишился многих привычных вещей, в том числе любимого одеколона. Тогда Наполеон смешал спирт с бергамотом и назвал свое изобретение «туалетной водой».
Источник: Рок Д. Охотник за ароматами: путешествие в поисках природных ингредиентов для культовых парфюмов от Guerlain до Issey Miyake. Москва: ОДРИ, 2023.
Источник: Остром Л. Парфюм: история ароматов XX века. Москва: ОДРИ, 2017.
Источник: Турин Л. Секрет аромата: от молекулы до духов. Москва: Бомбора, 2022.
Полагают, что легкие цветочные или цитрусовые ароматы больше подходят молоденьким девушкам, в то время как сложные композиции духов подходят зрелым дамам. Согласно этикету, духи с интенсивным запахом лучше использовать для вечерних мероприятий и торжественных выходов. Днем более уместны парфюмерная или туалетная вода.
Поиск любимого аромата лучше начинать утром или днём, когда обоняние работает лучше. Перед выходом из дома не наносите другие парфюмы, чтобы не смешивать запахи. Аромат духов раскрывается постепенно: «верхние» ноты (notes de tête) вы почувствуете с первых минут. К ним относятся такие вещества, как эфирное масло лимона, которые быстро испаряются. «Средние» ноты (notes de cœur) – это компоненты, которые испаряются умеренно, например, розовая эссенция. «Базовые» ноты (notes de fond) такие, как сандал, испаряются медленно и долгое время остаются на вашей коже.
Основная нота духов проявляется через два-три часа, поэтому не спешите с покупкой. Нанесите каплю на запястье, «носите» духи два-три часа и посмотрите, как они «раскроются» на вашей коже. Выбирайте духи с вашими любимыми аккордами. Используйте ваши любимые духи каждый день и создавайте себе хорошее настроение с помощью ароматов….
Выставка будет работать с 6 по 22 марта 2025 года в отделе литературы на иностранных языках.
