Федотов П. Завтрак аристократаИсточник: Сарабьянов, Д. В. Павел Андреевич Федотов. Ленинград: Художник РСФСР, 1985. Ил. 27.
Мода является частью нашей жизни. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической функции. Одежда явилась тем объектом, в котором человек смог выразить свое художественное мировоззрение. На протяжении столетий разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду.
В произведениях писателей оказались зафиксированы все причуды моды и все этапы текстильного производства. Читая произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Чехова и других писателей, мы часто даже и не догадываемся, что такое фероньерка, кюлоты, канзу, цвет московского пожара, дикий или хромой цвет. Все, что связано с костюмом минувших столетий, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода многие слова, обозначавшие старинные костюмы, их детали и ткани.
0 из 10 заданий окончено
Вопросы:
Давайте с помощью литературных произведений попытаемся вспомнить модные тенденции в одежде XVIII-XIX веков.
Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.
Тест загружается...
Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.
Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:
Правильных ответов: 0 из 10
Время вышло
Вы набрали 0 из 0 баллов (0)
| Средний результат |
|
| Ваш результат |
|
Поздравляем! С последним вопросом викторины закончилось Ваше путешествие в мир моды XVIII-XIX веков.
Все материалы взяты из книг Р. М. Кирсановой «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века» (М., 1989) и «Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.» (М., 1995).
Предлагаем проверить Ваши знания и в других викторинах, подготовленных сотрудниками библиотеки.
«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям…»
Так описал в своем произведении «Горе от ума» А. Грибоедов популярную в России XIX века мужскую одежду. Какую?
Источник: Кирсанова, Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Москва: Артист. Режиссер. Театр, 1997. С. 35.
Фрак – мужская одежда, не имеющая передних пол, а только фалды сзади. Изначально фрак предназначался для верховой езды. С этой целью передние полы отгибались назад, а затем и совсем исчезли. На протяжении всего XIX века фрак претерпевал различные изменения. Он оставался особо нарядной одеждой у мужчин вплоть до 1917 года, а позже сохранился лишь как концертный костюм, предназначенный для сцены.
Источник: Кирсанова, Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Москва: Артист. Режиссер. Театр, 1997. С. 35.
Фрак – мужская одежда, не имеющая передних пол, а только фалды сзади. Изначально фрак предназначался для верховой езды. С этой целью передние полы отгибались назад, а затем и совсем исчезли. На протяжении всего XIX века фрак претерпевал различные изменения. Он оставался особо нарядной одеждой у мужчин вплоть до 1917 года, а позже сохранился лишь как концертный костюм, предназначенный для сцены.
«Невдалеке от башни, завернутая в альмавиву (альмавивы были тогда в великой моде), виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова».
И. Тургенев «Пунин и Бабурин»
Как вы думаете, что такое «альмавива»?
Захаров П. Портрет историка Т. Н. ГрановскогоИсточник: Былого летопись живая. Москва и москвичи: картины из собрания Третьяковской галереи. Москва: Авангард, 1997. С. 132.
Альмавива – мужской широкий плащ без рукавов, длина которого зависела от моды. Название связано с именем одного из персонажей комедии П. Бомарше «Женитьба Фигаро». Альмавиву носили особым образом – запахнувшись и закинув одну полу на плечо. Мужчина 1-й пол. XIX в. надевал на себя 2-3 жилета, фрак или сюртук, а сверху накидывал плащ. На протяжении всего XIX века альмавива не выходил из моды.
Захаров П. Портрет историка Т. Н. ГрановскогоИсточник: Былого летопись живая. Москва и москвичи: картины из собрания Третьяковской галереи. Москва: Авангард, 1997. С. 132.
Альмавива – мужской широкий плащ без рукавов, длина которого зависела от моды. Название связано с именем одного из персонажей комедии П. Бомарше «Женитьба Фигаро». Альмавиву носили особым образом – запахнувшись и закинув одну полу на плечо. Мужчина 1-й пол. XIX в. надевал на себя 2-3 жилета, фрак или сюртук, а сверху накидывал плащ. На протяжении всего XIX века альмавива не выходил из моды.
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…
А. Пушкин «Евгений Онегин»
Боливар – это …
Иллюстрация к «Евгению Онегину». Гравюра Е. Гейтмана с рисунка А. НотбекаИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 46.
Боливар – жесткая шляпа-цилиндр с большими полями, популярная в Европе в нач. 20-х гг. XIX в. Получила название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке – Симона Боливара.
Иллюстрация к «Евгению Онегину». Гравюра Е. Гейтмана с рисунка А. НотбекаИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 46.
Боливар – жесткая шляпа-цилиндр с большими полями, популярная в Европе в нач. 20-х гг. XIX в. Получила название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке – Симона Боливара.
«Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла лужинский шапокляк».
В. Набоков «Защита Лужина»
Шапокляк – это …
Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»Источник: Капков, С. В. Легенды студии «Союзмультфильм». Москва: Бослен, 2025. С. 21.
Шапокляк – это складной, на пружинах, цилиндр (от франц. «шляпа-хлопок»). Такие шляпы-цилиндры получили распространение в XIX в. Во время визитов традиционный цилиндр причинял некоторое беспокойство своему обладателю, так как в помещении его нужно было снять и поставить на пол слева от своего кресла. Новинка же избавляла щеголей от необходимости искать место для шляпы, особенно в театре или другом публичном месте, где нельзя было быть уверенным в чистоте паркета. Шапокляк складывался, и его носили под мышкой левой руки. Шапокляк просуществовал в России долгое время и исчез одновременно с цилиндром.
Кадр из мультфильма «Крокодил Гена»Источник: Капков, С. В. Легенды студии «Союзмультфильм». Москва: Бослен, 2025. С. 21.
Шапокляк – это складной, на пружинах, цилиндр (от франц. «шляпа-хлопок»). Такие шляпы-цилиндры получили распространение в XIX в. Во время визитов традиционный цилиндр причинял некоторое беспокойство своему обладателю, так как в помещении его нужно было снять и поставить на пол слева от своего кресла. Новинка же избавляла щеголей от необходимости искать место для шляпы, особенно в театре или другом публичном месте, где нельзя было быть уверенным в чистоте паркета. Шапокляк складывался, и его носили под мышкой левой руки. Шапокляк просуществовал в России долгое время и исчез одновременно с цилиндром.
Форменная обувь в русской армии XVIII века. Применялась главным образом в кавалерии: вырез сзади позволял легко сгибать ногу, раструб спереди защищал колено. Много позже вошла в моду как женская обувь. Что это за обувь?
«Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак».
А. Пушкин «Пиковая дама»
Крафт Д. Портрет герцога Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-ГотторпскогоИсточник: Кирсанова, Р. Портрет неизвестной в синем платье. Москва: Кучково поле, 2017. С. 286.
Ботфорты – сапоги с жесткими голенищами, которые спереди много выше колен, а сзади достигают сгиба ноги. Название происходит от французского bottes fortes – крепкие сапоги.
«Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак».
А. Пушкин «Пиковая дама»
Крафт Д. Портрет герцога Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-ГотторпскогоИсточник: Кирсанова, Р. Портрет неизвестной в синем платье. Москва: Кучково поле, 2017. С. 286.
Ботфорты – сапоги с жесткими голенищами, которые спереди много выше колен, а сзади достигают сгиба ноги. Название происходит от французского bottes fortes – крепкие сапоги.
Штаны белого цвета из кожи. В начале XIX в. они были деталью модного костюма, затем сохранились лишь как часть парадной военной формы. Как они назывались?
«… так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался a la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку».
И. Тургенев «Дворянское гнездо»
Кипренский О. Портрет Е. В. ДавыдоваИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 159.
Лосины хорошо известны по русским портретам нач. XIX в. Шили их из кожи лося (лосины) или оленя. В повседневной одежде лосины не могли долго удержаться, поскольку были крайне неудобны в носке. Особенно много проблем с ними возникло у военных, так как для идеального облегания лосины надевались влажными и высыхали на теле. Они не были пригодны в полевых условиях из-за непрактичности белого цвета, а также из-за неудобств, вызванных жесткостью высыхающей кожи.
«… так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался a la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку».
И. Тургенев «Дворянское гнездо»
Кипренский О. Портрет Е. В. ДавыдоваИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 159.
Лосины хорошо известны по русским портретам нач. XIX в. Шили их из кожи лося (лосины) или оленя. В повседневной одежде лосины не могли долго удержаться, поскольку были крайне неудобны в носке. Особенно много проблем с ними возникло у военных, так как для идеального облегания лосины надевались влажными и высыхали на теле. Они не были пригодны в полевых условиях из-за непрактичности белого цвета, а также из-за неудобств, вызванных жесткостью высыхающей кожи.
Как назывались короткие, застегивающиеся под коленом штаны, появившиеся в России в XVIII в.? Носить их имели право только аристократы.
«Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte»…»
Н. Лесков «Дух госпожи Жанлис»
Боровиковский В. Портрет вице-канцлера князя А. Б. КуракинаИсточник: Лейтес, И. А. Владимир Боровиковский. Москва: Арт-Родник, 2010. С. 57.
Во Франции признаком аристократического происхождения кюлоты стали еще в XVI в. Кюлоты носили с чулками и башмаками с пряжками. Со 2-й пол. XIX в. они становятся униформой лакеев, слуг в богатых домах.
«Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte»…»
Н. Лесков «Дух госпожи Жанлис»
Боровиковский В. Портрет вице-канцлера князя А. Б. КуракинаИсточник: Лейтес, И. А. Владимир Боровиковский. Москва: Арт-Родник, 2010. С. 57.
Во Франции признаком аристократического происхождения кюлоты стали еще в XVI в. Кюлоты носили с чулками и башмаками с пряжками. Со 2-й пол. XIX в. они становятся униформой лакеев, слуг в богатых домах.
«Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка».
Н. Гоголь «Женитьба»
Где находилась и для чего служила стремешка?
Источник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 298.
Стремешка – то же, что и штрипка, – узкая полоска из ткани или тесьмы, пришивавшаяся к низу панталон или брюк для того, чтобы сохранить их натянутыми, продевалась под каблук обуви или под пятку ноги. Стремешка появилась только в нач. 20-х гг. XIX в., после того как в 1819 г. вошли в моду брюки навыпуск. Если стремешку делали из ткани брюк, то она пришивалась с одной стороны, а с другой – крепилась крючками или пуговицами. Отсутствие стремешек, или штрипок, указывало на небрежность в одежде или бедность, так как скрыть это было невозможно из-за покроя брюк. Как необходимая деталь мужского туалета стремешка сохранялась до сер. 1890-х гг., пока на мужских штанах не появились манжеты, а позже заглаженные складки.
Источник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 298.
Стремешка – то же, что и штрипка, – узкая полоска из ткани или тесьмы, пришивавшаяся к низу панталон или брюк для того, чтобы сохранить их натянутыми, продевалась под каблук обуви или под пятку ноги. Стремешка появилась только в нач. 20-х гг. XIX в., после того как в 1819 г. вошли в моду брюки навыпуск. Если стремешку делали из ткани брюк, то она пришивалась с одной стороны, а с другой – крепилась крючками или пуговицами. Отсутствие стремешек, или штрипок, указывало на небрежность в одежде или бедность, так как скрыть это было невозможно из-за покроя брюк. Как необходимая деталь мужского туалета стремешка сохранялась до сер. 1890-х гг., пока на мужских штанах не появились манжеты, а позже заглаженные складки.
Как называлась отделка из лент или кружев, обрамляющая низкий вырез женского декольтированного платья? Название происходит от женского имени, распространенного в средневековой Европе.
«Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта…»
Л. Толстой «Анна Каренина»
Портрет неизвестнойИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 38.
Берта появилась в европейской женской одежде в XVI в., в России – в 40-х гг. XIX в. и просуществовала, не меняя формы, до конца 80-х гг. Позже бертой стали называть любые съемные воротники и оборки по краю выреза дамского костюма.
«Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта…»
Л. Толстой «Анна Каренина»
Портрет неизвестнойИсточник: Кирсанова, Р. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 38.
Берта появилась в европейской женской одежде в XVI в., в России – в 40-х гг. XIX в. и просуществовала, не меняя формы, до конца 80-х гг. Позже бертой стали называть любые съемные воротники и оборки по краю выреза дамского костюма.
Фероньерка – обруч или цепочка с драгоценным камнем или жемчужиной посредине. А где носили такое украшение?
«Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном платье, в бриллиантовой фероньерке на голове».
Л. Толстой «После бала»
Брюллов А. Портрет Н. Н. ПушкинойИсточник: Акварельный портрет / сост. А. Астахов. Москва: Белый город: Воскресный день, 2013. С. 74.
Такой тип ювелирного украшения был известен еще в эпоху Возрождения. В первой половине XIX в. считалось очень модным украшением. Фероньерка считалась особо нарядным украшением, и ее носили только на балах, больших вечерах, раутах. Носить фероньерку днем считалось неприличным. Крепились фероньерки на цепочке или обруче, концы которых скрывались в прическе. В начале XX в. фероньерку подвешивали не только на цепочке, но и на тонкой бархатной ленточке, используя для этого драгоценную серьгу.
«Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном платье, в бриллиантовой фероньерке на голове».
Л. Толстой «После бала»
Брюллов А. Портрет Н. Н. ПушкинойИсточник: Акварельный портрет / сост. А. Астахов. Москва: Белый город: Воскресный день, 2013. С. 74.
Такой тип ювелирного украшения был известен еще в эпоху Возрождения. В первой половине XIX в. считалось очень модным украшением. Фероньерка считалась особо нарядным украшением, и ее носили только на балах, больших вечерах, раутах. Носить фероньерку днем считалось неприличным. Крепились фероньерки на цепочке или обруче, концы которых скрывались в прическе. В начале XX в. фероньерку подвешивали не только на цепочке, но и на тонкой бархатной ленточке, используя для этого драгоценную серьгу.
Он будет закрыт в 52 секунд
